Бытует мнение, что испанцы очень ленивы. Иначе бы их кухня давно была не менее популярна в Москве, чем итальянская или, скажем, французская. Но вся беда в том, что прерывать сиесту, паковать кастаньеты в рюкзаки и уезжать с насиженных мест, чтобы накормить тысячу-другую незнакомых людей, совсем не в их правилах. Им и дома неплохо. Рядом Средиземное море и теплый Бискайский залив, кишащие морской живностью, виноградники Риохи и погреба с хамоном.

Испанцы и лучшие блюда национальной кухни придумали скорее от лени, чем от избытка фантазии. Например, свалили на одну сковородку улиток, креветок, кусочки курицы и кролика, смешали с рисом, добавили зеленый горошек, приправили шафраном, подлили белого вина - и получили паэлью, которая за несколько веков из блюда бедняков «выросла» в настоящий деликатес. Или сообразили накрывать стаканы и рюмки с выпивкой кусочком лепешки, сыра или ветчины как крышкой, дабы назойливые мухи не приближались к живительной влаге. Со временем крышки tapas становились все разнообразнее, превратившись в отдельную категорию маленьких аперитивных закусок.

Соседи французы не постеснялись стянуть идею - сегодня даже мишленовские повара не гнушаются держать тапас-бары, хотя тo, что в них подается, так же мало похоже на традиционный простенький испанский тапас. как «Гелендваген» на самокат. Однако испанцев и это не побудило к действию. Сегодня навсю Москву только пять ресторанов испанской кухни, да и в них готовят наши соотечественники.

Los Bandidos

Los Bandidos открыли как франчайзинг одноименного ресторана на испанском курорте Марбелья. Однако о портретном сходстве и говорить нечего - ресторан в Марбелье называет себя «шведско-французским»: французская часть меню льстит избалованным туристам, а шведская радует хозяйку-шведку. Испанским Los Bandidos стал только в Москве. Нам так интереснее. Интерьеру придали сходство с небогатой усадьбой позапрошлого века: цветочные корзинки в «передней», седая ажурная ширма и буфет на гнутых ножках, тяжелые трехрожковые подсвечники на столах и медные вешалки с лошадиными мордами. Уютно и в то же время немножко строго, чтобы девушки с пирожными не путались под ногами целевой аудитории - респектабельных донов, которые приходят в Los Bandidos есть хамон и пить вино. Хамон в ресторане самый лучший - pata negra, приготовленный из заднего окорока черной иберийской свиньи, выращенной на горных склонах Эстремадуры и выкормленной исключительно желудями знаменитых вековых дубов. Отсюда и высокие цены - 2390 р. за стограммовую порцию.

К ценам вообще стоит приготовиться заранее - памятуя о том, что к тезке в Марбелье захаживают Шон Коннери и Антонио Бандерас, ресторан в Москве тоже решили сделать класса lux. Без 70 у.е. в кармане можно даже не выходить из дому. По этой же причине паэльей здесь увлекаться не принято: как объяснял на открытии испанец шеф-консультант Хуан Сипульведа Арменол, это блюдо для бедных. А для успешных и если не богатых, то обеспеченных - крем-суп из голубого омара под шапкой из слоеного теста, молочный поросенок, «запеченный по старинному рецепту страны басков», нежная мякоть с бока молочного галисийского ягненка с соусом из трав и молодого чеснока с овощами, филе-стейк из парной испанской говядины в сливочном соусе из пяти перцев, тюрбо на картофельном пюре с крабами и свежим чили. рыба соль с медальоном из омара и соусом из белого вина.

Испанское вино тоже показалось ресторану увлекательной темой. Винотеку даже заставили поработать заодно винным бутиком - никаких прилавков и ценников, просто с собой вино можно забрать с тридцатипроцентной скидкой. Особенно хорошо идут большие полуторалитровые бутылки «магнум». Говорят, в таких объемных «посудинах» вино наиболее щедро демонстрирует свои достоинства.

Los Bandidos
г. Москва, Б. Ордынка, ул., д. 7
Телефон: (495) 953-04-66

Green

Сегодня Green предпочитает представляться рестораном авторской кухни. Четыре года назад ситуация выглядела иначе: в фисташковый зал Green на Кутузовский проспект со всей Москвы съезжались на каталонскую еду. Потом шеф-повар Анатолий Комм увлекся nouvelle cuisine, Green переехал на Ленинградский проспект, ощутимо переписал меню, но блюда каталонской кухни, за это время превратившиеся в хиты, остались. Целиком сохранилась страничка «Блюда на гриле» с нежнейшим телячьим щупом, стейком «Барселона» из испанской говядины, филе Green из мраморной говядины с двумя видами гранатового соуса, олениной в прованских травах, черной треской с пюре из корня сельдерея, рубленой котлетой из трех сортов мяса. В разделе горячих блюд задержалось приготовленное в испанском стиле ризотто с хамоном и сморчками или с черной треской и спаржей и любопытное гречетто с утиной грудкой в миндально-анисовом соусе.

А вот среди салатов, несмотря на звучные названия «Пиренеи», «Сан Себастьян» и так далее, искать традиционные испанские рецепты бессмысленно. Салаты в Green готовят скорее по-итальянски: снопик зеленых салатных листьев, а сверху кусочки утиной грудки или телячьей вырезки или теплые морепродукты. Нынешним летом Комм открыл второй ресторан с той же концепцией. Для удобства гостей названия слегка удлинили: тот Green, что на Ленинградке, отныне именуется Green Grill Room, новый на Петровке - Green Grill Palace. Разница в первую очередь в имидже. Palace и выглядит торжественней, и цены ставит выше, объясняя это тем, что в меню больше деликатесных продуктов: трюфели, ри-де-во, черная треска. Однако те, кто ходит в Green ради испанского колорита, по-прежнему не ленятся выезжать из центра. В Grill Room нет серебра и дорогой отреставрированной мебели, зато есть вальяжные кресла с удобными подголовниками и мягкими подушками, скрадывающие звук шагов ковры и огромные окна. Минимум пафоса и максимум удобства.

Green Grill Room
г. Москва,  Ленинградский пр-т, д. 23
Телефон: (495) 250-06-60

Green Grill Palace
г. Москва, Петровка, yл, д. 30/7
Телефон: (495) 209-68-87

El Parador

Совсем еще новый проект и, пожалуй, самый достоверный. Русский шеф Алексей Марковский подошел к делу, как студент-отличник: обложился книжками, выписал из Испании лучшие хамоны, колбасы и сыры, привлек к составлению меню чистокровного испанца из посольства. Испанец не то чтобы торчал на кухне, но регулярно приходил пробовать и говорил либо «да, у нас так едят», либо «моя мама в жизни не станет так делать». Сложнее всего было с паэльей: Марковский рвался ее облагородить, а капризный Хуан настаивал на том, чтобы паэлья была по-деревенски простой. Победил испанец: паэлью в El Parador готовят по старому валенсийскому рецепту с улитками, кроликом, курицей и креветками. Сначала тушат на тонкой плоской сковородке, а потом томят в духовом шкафу под листом пергамента, пока рис не впитает аромат всех продуктов и трав. Для гурманов еще один вариант - с креветками, лангустинами, камбалой, красным морским окунем, каракатицами и улитками. Что показательно, на одного паэлью не подают. Как минимум на двоих, ведь для испанцев еда – это еще и средство коммуникации. «Когда я ем, я глух и нем» - это не про них.

И все-таки El Parador хорош тем, что ограничиваться дежурной паэльей и хамонами здесь совсем необязательно. В меню поджидает своего часа густой томатный сопа де пескадо, приправленный шафраном, с мидиями, креветками, морским окунем, лососем и сибассом. Отдельно к супу подают чесночный соус айоли и тосты - нужно вылить соус на суп, аккуратно размазать его тостом по поверхности и только после этого есть. Здесь же лосось по-астурийски, обернутый в полоску бекона и припущенный в бульоне с белым вином и специями. Или телячьи почки, фламбированные портвейном Quinta do Noval.

Но гордость ресторана - блюда на углях. Потому что жаровня, слегка напоминающая огромный камин, находится прямо в зале. Из-за этого приготовление каждой порции отбивной чулеты из свинины или карне а ла браса из ягненка, телятины или куриной грудки сродни маленькому театральному представлению. С языками пламени, аппетитным шкворчанием и сногсшибательными запахами. Что же до представлений в более привычном смысле слова, то в брутальном интерьере ресторана с мозаичными полами, коваными решетками, массивной деревянной мебелью и огромными люстрами, заказанными на заводе по производству глубинных мин, нашлось место для маленькой сцены, на которой с четверга по субботу играют и танцуют фламенко.

El Parador
г. Москва, Тверская ул. д. 12. стр. 7
(вход с Козицкого пер., д. 2)
Телефон:  (495) 629-36-71

«Taпа де Комида»

В переводе на русский «тапа де комида» или просто «тапас» - тот самый «кусок еды», которым испанцы накрывали рюмки с выпивкой. Однако в случае с одноименным рестораном, спрятавшимся в хитросплетении узких улиц и переулков Сухаревки, это далеко не все. Тапас бар с маленькими круглыми столиками, столами, выложенными разноцветной плиткой, и бутылками, прикрученными прямо к стенам, занимает лишь первый этаж из трех. Тут все, как предписано выбранным жанром: шумные компании, обильные возлияния и десятки вариантов маленьких закусок чек-тапас: с хамоном, ростбифом, кровяной колбасой, домашним паштетом, козьим или овечьим сыром, маринованными сардинами, артишоками.

На втором этаже колоритный зал с бордовыми и синими стенами, коровьей шкурой и многочисленными цветочными горшками на окнах. В самый раз для неторопливого обеда с домашним паштетом из кролика, салатом из шпината и обжаренного козье го сыра под медово-горчичной заправкой, с кальмарами, фаршированными кусочками чоризо, чесноком, луком кедровыми орешками, и тушеной с чесноком, баклажа нами и колбасками чоризо бараниной «Эсго фадо де Кордеро». Чтобы гости не пропустили самого интересного, некоторые блюда в меню снабдили ремарками: «щупальца осьминога с вареным картофелем и красным перцем - галисийское ярмарочное блюдо», или - тигровые креветки «гамбас пиль-пиль» - едят руками, обмакивая кусочки белого хлеба в чесночное масло и забыв про этикет и прочие условности». 40 у.е. для рядового обеда многовато, но в «Тапа де Комида» нужно себе это позволить.

Что же до третьего этажа, то туда нужно подниматься по вечерам, когда градус романтики таков, что вымощенный брусчаткой пол кажется улочкой старого испанского городка, известняковая стена с окошком выгляди; выходящим на улицу фасадом дома, а подвешенные у потолка хамоны вполне достоверно передают запахи, витающие в атмосфере Пиренейского полуострова. На случай интимных свиданий или серьезных встреч - VIP зал с камином, библиотекой и большим круглым полом под теплым абажуром. Паэлья с курицей, кроликом, морепродуктами, бобами и шафраном здесь, как нигде, очень кстати. Сильнейшее впечатление на приглашенных произведут и следующие две строчки в меню «0т шефа»: бычьи хвосты, тушенные в хересе с овощами, грибами и пряными травами (опять же на двоих), и бычьи яйца, жаренные с фасолью, имбирем и луком и приправленные белым порто.

Taпа де Комида
г. Москва,  Трубная ул., д. 20/2, стр. 3
Телефон: (495) 208-20-07

(c) здесь

Стриптиз - исскусство, только критики вечно подвыпившие. Незваный гость хуже Гагарина